米其林評鑑，數年以前就有聽說，當時在台灣名氣還不高，因為他還沒廣泛的進入亞洲評價。但是，每次評價，就遭到爭議。
爭議不外二：外國人到底懂不懂得東方的吃？以及，選擇是否公平，後面的「後殖民主義」之類的老掉牙說法，就不再介紹了。
米其林的問題，下面這麼多報導也看的到，第一個就是：憑什麼這些傢伙可以「評鑑美食」？這個在東京、香港都爆發，香港的半島事件；在東京，大的知名餐廳沒多少入選，倒是一些小餐廳（沒廁所）入選，雖然小餐廳也不錯有口碑，但是沒廁所倒是跌了不少人的眼鏡。
尤其：歐美人非常重視衛生，下面也提到了。台灣大概很多入選不了。
美食，應該是台灣創意產業的強項，因為文化、影視，大概我們都搞垮了，設計還沒起來，而且東京、大陸，甚至歐洲都一堆設計公司，台灣還看不到特殊之處。
但是美食，因為歷史因素，這100年以來大量集中在這個小島，而且研發出相當多特殊的料理（牛肉麵）。
但是美食是一個非常主觀的東西，好跟壞沒有數據、灰色地帶，所以，未來的一些爭論還不斷。而且，台灣其實美食雜誌、節目不少，為何這個米其林這麼受到重視？
或許，米其林餐廳，真正來說不是一個餐廳評鑑或刊物拉，是一個行銷、廣告。這點看來台灣新聞局等單位看上了，想要藉助一倍之力。所以與其吵誰才懂得吃，不如看看，香港、東京是行政單位邀請米其林嗎？台灣是。
還有，台灣哪些餐廳會入榜？如果還是鼎泰豐，那就了無新意，鼎泰豐已經不需要作廣告了。則，如果好吃，但不夠衛生的飲食，好像應該也不會上榜，但是台灣由於閩南、江南的飲食特色，所以攤販很多、小食堂很多，這種是迥異於西方法國大革命後的Resturant概念，則米其林如果落到外國觀光客手上，則應該嘉惠不了什麼攤販（感覺好像回到消費卷發放上）。
以及，台灣人的飲食是無所不吃的，這點大概香港、東南亞人可以接受。但其實日本，尤其歐美大概接受不了很多我們的美食，比如內臟，又，尤其是豬血、鴨血，要外國人吃，光想它們就想吐，看來很多在地美食也上不了榜。
還有，我們常喝的一些什麼珍珠奶茶，外國人通常也不敢喝，尤其它們搞不清楚「食材是哪來的」，甚至食物「看起來怪怪的」，都不會動筷子。
下面的報導，除了在美食評鑑之間搏鬥以外，更突顯出一個現象，如果以西方美食標準來看，「標準作業程序」、「透明化的食材來源」其實是非常重要的一件事情，這點台灣「美食」是比較忽略的（我指的是一般日常飲食，不是扁家人吃的法樂其）。
向我們常吃的一些醬油、調味料，我們自己也知道，如果要深究，會吃得很痛苦，不如「骯髒吃骯髒大漢」(台語俗諺)。
在評論什麼飲食文化後殖民時，這種現代性的飲食標準與觀點，也是東西方最大，或至少是台灣最大的隔閡。
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米其林餐廳評鑑 將有台灣版
【聯合報╱記者林新輝、李順德／台北報導】 2008.12.21 02:34 am
行政院新聞局已經與米其林集團達成初步共識，由新聞局等部會出資五百萬協助發行台灣版「米其林旅遊指南」。
（法新社資料照片）
香港、澳門搶先台灣一步，成功引進「米其林餐廳評鑑指南」，為了讓台灣美食登上世界舞台，政府著手引進「米其林計畫」。行政院新聞局已與「米其林旅遊指南」達成初步共識，由新聞局等部會出資五百萬元協助發行台灣版的「米其林旅遊指南」，並希望在二○一二年引進米其林餐廳評鑑。
新聞局國際處長彭滂沱證實，新聞局與法國米其林集團簽署發行台灣版「米其林旅遊指南」，已邁入敲門階段。雖然今年還未能完成簽約，但明年成功率將達到九成九，未來希望台灣的旅遊市場，能透過米其林旅遊指南的「通路」，行銷歐美及全世界國家。
彭滂沱表示，新聞局駐法國新聞組與米其林集團達成的方向，預定出版總冊數一萬本以上，維持每三年更新一次，共計三個更新版，由於中文版價錢較高，初步先選擇英、法兩種語文版。如明年順利簽約，米其林集團將派一組採訪小組到台灣，進行三至四個月採訪製作。五百萬元經費由新聞局、外交部、觀光局分攤。
此一計畫源起，是經濟部捐助成立財團法人中衛發展中心去年提出「法國美食餐廳評鑑制度參訪及交流」計畫，指派詹偉正、陳明禮及潘文琦去年十一月廿日實地赴米其林發源地法國參訪，今年一月提出考察報告。
三位代表考察法國米其林總部，拜訪米其林二星餐廳「塔鳳餐廳（Taillevent）」及米其林一星餐廳「銀塔餐廳（La Tour d Argent）」。
報告結論提到，衛生制度是推動台灣美食國際推廣上的一大障礙，在法國各餐廳評鑑書籍上，並沒有將衛生條件列為評鑑參考指標，法國開餐廳，一定要有合法執照，衛生也是基本要求，一旦被查出不符合衛生要求，餐廳當日就要關閉；反觀台灣，不論是民間或政府評鑑，都會將衛生列評鑑指標，不利美食國際化。
此外，文化差異也是台灣美食必須克服的問題，報告提到，在法國用餐是享受與交際過程，平常一餐花三至四小時，台灣用餐的文化則是吃飽就好，造成國際社會對台灣美食「便宜但不精緻」的印象。
【2008/12/21 聯合報】
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管他幾顆星 只在乎客人開心
【聯合報╱記者陳靜宜／台北報導】 2008.12.21 02:34 am
米其林三星主廚強米謝（左二）受邀到泰國高檔餐廳做料理，他對食材、料理方式、環境要求都極嚴格，吃他一套菜價格高得嚇人。
（法新社）
這是巴黎一家由米其林三星主廚開的三明治店，雖然只賣簡單餐點，但樣樣可口，所以常有許多慕名而至的人去朝聖。
（法新社）
米其林「魔爪」也要伸到台灣來？各界對此看法不一，台灣的鼎泰豐，就曾因紐約時報的一篇報導而揚名國際，負責人楊紀華認為，「得不得星不重要，讓客人開心最重要。」
楊紀華認為鼎泰豐的定位是小吃，先天店面格局與環境上的限制，與米其林星星根本是絕緣體，不過只要做好本份就好，不需要計較這麼多。
台灣頂級法國餐廳「法樂琪」負責人張振民（Jimmy）雖樂觀其成，不過先決條件是，若沒有完整配套措施，即使出了一本台灣版米其林，最後也是淪為孤芳自賞，「台灣首先要被認定為國際化城市，其次要有米其林級廚師來台投資餐飲，才能使台灣餐飲水準提升。」
他說，雖然有米其林級主廚客座來台，但如艾倫．杜卡斯（Alain Ducasse）這類名廚，卻不願意在台投資餐飲，這是一種落地生根，生了根，才可能發芽茁壯、開花結果，否則只是曇花一現，絢爛過後就歸於平凡。
晶華飯店餐飲部總監吳偉正與亞都麗緻飯店行政主廚廖郁翔同表贊成，有國際觀的評鑑，能激勵台灣餐飲業向上提升，鼓勵成分大於實質，表示這是「值得繞道而來」的餐廳。
高雄餐旅學院餐西餐廚藝教授陳寬定認為，讓米其林來沒關係，但只評西餐即可，中餐則敬謝不敏，「他們敢吃臭豆腐嗎？」光這就是很大的文化隔閡，而且中餐應該要有自己的格調，何必讓老外來評呢？
【記者陳靜宜／台北報導】五百萬元足夠請國外專家來評台北美食嗎？餐飲業界普遍認為不夠，吃過上百顆米其林星星的達人詹益昌認為，應該要五千萬才夠，經費不足恐怕會影響評鑑的品質。
他認為，評鑑的首要在於「公正」二字，起碼代表匿名與自費兩項準則。以香港米其林來說，至少要評一千五百家餐廳，有些餐廳還要去不只一次，粗估為兩千五百次，平均一次花費以一千元計算，日本料理的花費就更不只如此了，如此一來，至少要花上兩百五十萬元，加上印刷、住宿、交通費用，五百萬元恐怕是難以支撐整個計畫。
【2008/12/21 聯合報】@
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吵雜還是人氣 西方不懂東方
【聯合報╱記者陳靜宜／台北報導】 2008.12.21 02:34 am
在台灣目前大小美食評鑑中，衛生絕對是重要的評鑑指標，但弔詭的是，環境與美味在消費者心中如何衡量，看法卻見仁見智。
新加坡名廚Justin來台開設的餐廳La Petite Cuisine，餐廳負責人之一的Vincent與詹益昌都認為，台灣的餐飲比起香港、新加坡實在是落後太多，這包括廚藝與環境等。
環境包括氛圍與衛生，詹益昌提到，國外米其林餐廳會在營造餐廳氛圍下很大工夫，包括：椅子在拉開時是否會發出叩叩叩的聲音，而造成消費者或周遭人的尷尬；餐廳使用的壁紙等材質是否具有吸音效果；桌椅擺設、動線是否舒適、流暢。東方人或許也認為這些是重點之一，但吵雜有時可代表人氣旺，紅木桌椅則難免移動會叩叩叩；還有像「宋廚」這類老店，裝潢或許老舊，但仍是要許久才訂得到位子。
另外一點就是衛生，焦桐所推動的餐飲評鑑已經進入第二屆，衛生一直是他強調的重點，衛生不計分但採倒扣制，代表衛生是很嚴重的負面評價。不過，也有人認為，富麗堂皇的氛圍就代表衛生嗎？那可不一定，一位吳姓上班族表示，她就曾經在五星級飯店裡用餐，沒想到在飲料裡喝到玻璃碎片。還有日前就有一家五星級飯店的業外餐廳遭消費者投訴，發現有「料理鼠王」。
【2008/12/21 聯合報】@
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東京餐廳爆假 有星照樣出包
【聯合報╱編譯田思怡／報導】 2008.12.21 02:34 am
一位美食評論家曾說，出版餐廳評鑑就像提出中東和平協議，肯定吃力不討好，入選的未必感激，落選的一定不高興。
不過，倫敦金融時報的美食評論家羅賓遜（Gwen Robinson）說，有百年歷史的米其林餐廳指南似乎歡迎挑戰，去年首次出版的米其林東京指南在日本國內外都被罵得很慘，今年出版的香港／澳門指南也被批評為「文化帝國主義」和具有「文化優越感」，但米其林指南的法國總經理納瑞（Jean-Luc Naret）卻毫不以為意，他說：「我們在香港也聽到類似東京的批評，但瞧瞧我們的銷售數字，消費者就是要買。」
去年出版的二○○八年東京指南上市五周就銷售卅萬冊，打破日本美食評鑑銷售紀錄。那本指南給東京餐廳的星星總數，比任何其他城市都多。二○○九年的東京指南更給了東京餐廳兩百二十七顆星，打破米其林史上紀錄。相較之下，香港／澳門指南只給了這兩個地區餐廳廿八顆星，只有兩家獲三星，八家獲兩星。
這樣的成績可把香港美食家氣壞了。因為米其林派出十位評鑑員，只有兩位是中國人，其他全是歐洲人。香港美食評論家譚榮輝說：「香港一些最棒的餐廳不在名單內，令我很震驚。」
米其林在東京也碰到類似的文化隔閡問題，出版第一本時派了三位歐洲評鑑員和兩位日本評鑑員，出版第二本時，就「在地化」，改成五位日本人，一兩位歐洲人。
獲得米其林三星級的一些東京頂級餐廳通常要在兩三個月之前訂位。但米其林不會看走眼嗎？日本共同社報導，曾獲米其林二星的東京希爾頓飯店內的法國餐廳「Twenty One」，因菜單中所註明牛肉和蝦的產地與事實不符，也就是以便宜貨混充高級貨，被以違反商品標註法要求改進，這家餐廳已停業。
【2008/12/21 聯合報】@
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新聞眼》食客好、廚師優 何需米其林
【聯合報╱記者 陳靜宜】 2008.12.21 02:34 am
米其林在西方世界被認為是美食聖經，不過這套標準到了東方，出現許多爭議。在日本，有店家直接表明「謝絕米其林」，也有香港美食家認為這些人不懂東方美食，評鑑的公信力不足。
這些爭論的背後，有一個最重要的原因，即酒有品酒師、咖啡也有杯測師，但卻沒有專門針對品美食所設立的執照。
美食可以很客觀，但也很主觀，美食家所包含的層面相當深廣，從簡單的味覺認知，到文化、歷史、心理因素都要有所涉獵，美食不只包括盤裡的世界，還包括盤外的一切。最怕就是半懂非懂的人，提出似是而非的意見。
日本一位醬汁開發專家，他的工作內容不僅要能聞出柳橙味道，還要能聞出成熟與青澀柳橙氣味的不同，嘗得出來各種不同砂糖的甜味，必須要維持良好的生活作息，不能抽菸、吃檳榔，這些都會影響味覺。
要維持好的品味，要有好的舌頭，一隻健康、活潑的舌頭壽命可能只到五、六十歲，因為味蕾會隨著歲月而日漸疲乏，這也就是為何很多老人家愛吃重鹹的緣故。
栽培好的品味者就等於讓廚師有了知音，所謂「士為知己者死」，有好的品味者，自然就能激勵廚師做出好的美食，不用等米其林來評鑑。
否則，按照港澳米其林的評鑑結果來看，總共只拿到廿四顆星星，萬一台灣評鑑出來只有八顆星，不僅以後吸引觀光客的動量不足，對於台灣餐飲的實質意義也顯得相對薄弱。
【2008/12/21 聯合報】@
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閱讀秘書》旅遊指南 餐廳評鑑
【聯合報╱林新輝】 2008.12.21 02:34 am
米其林旅遊指南提供各國風景、文化、歷史以及飲食資訊，目前已有近十種語言版本，深受熱愛旅遊人士喜愛。
米其林餐廳評鑑指南在一九○○年首次出版，起初是一本簡易方便手冊，為駕車提供如車輛保養、行車路線、餐館地址等實用資訊。後來演變成每年為法國的餐館評定星級，成為著名的餐廳評鑑指南。
米其林介紹一個國家，一定是先發旅遊指南，對當地市場熟悉後，三至四年才發行餐廳評鑑指南。
亞洲目前只有對日本東京及港、澳發行餐廳評鑑。
【2008/12/21 聯合報】
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四季香過半島 港人跌破眼鏡
2008-12-03 中國時報 【王瑞瑤／台北報導】
從匿名試吃到公布結果，米其林餐飲指南大老遠從法國跑到港澳評定中餐廳，在華人地區掀起討論，昨天公布香港唯一獲得最高三星的是四季酒店中餐廳龍景軒，半島酒店則全軍覆沒，一時之間跌破不少人的眼鏡。
這是米其林第一次評鑑中菜館，因此備受矚目，四季飯店無疑是最大贏家，不但中餐廳獲得最高殊榮，連西餐廳Caprice也拿下兩星榮銜。在港島與九龍香格里拉飯店中餐廳都拿下兩星，連西餐廳也有一星，另外東方文華的兩家餐廳也分獲一與兩星，還有朗廷、朗豪酒店等，算一算五星級飯店似乎比較吃香。
不過幾位香港大老闆表示，四季酒店是香港很新的飯店，大家都吃過，並沒有特別印象，而且香港人到飯店，絕大部分是參加喜宴，鮮少兩三人跑去吃飯。
經常在四季吃飯的一位香港媒體工作者表示，香港大型酒店的中餐宴席很公式化，四季也不例外，第一道是冷拼，第三道是魚翅，第五或六道來一條大尾的清蒸魚，再出吃飯或麵墊底，她並不覺得龍景軒與其他酒店不同。
她進一步指出，香港八卦記者天天鎖定富豪名媛經常光顧的名人飯堂名單裡，從來不見五星級飯店的餐廳，顯然四季的手藝並不出色，連有錢人都沒有興趣。
日前傳出喜訊的李嘉欣，早年曾在福臨門被富豪劉鑾雄摑掌，如今在福臨門辦婚宴，福臨門正是名人飯堂之一，跟以阿一鮑魚聞名兩岸三地的富臨飯店一樣，只拿到一星，甚至觀光客必去朝聖的鏞記酒樓也在一星之列。
在眾多飯店中，半島酒店的所有餐廳全都中箭落馬，一位臥底評審私下透露，評審們對發明ＸＯ醬的半島酒店中餐廳嘉麟樓「感到非常失望」，部分香港人也認為半島酒店所提供的氣氛多於美食。
雖然大多數的華人質疑由多數外國人組成的米其林餐飲鑑定團是否具公信力？甚至以為最懂得吃的香港美食家無一擔任評審的狀況下，米其林對香港餐廳的評鑑是否有影響力？目前已著手籌備明年評鑑事宜的評審表示，擁有一星與二星水準的餐廳，評鑑焦點集中在好不好吃，若有三星實力，將對服務加重計分，並持續觀察菜色的穩定度，至於衛生是採倒扣制，許多傳統中餐廳在這方面吃了不少虧。
然而隨著米其林香港與澳門餐廳評鑑的出爐，勢必掀起歐美觀光客對港澳的高度興趣，香港旅遊發展協會很高興這本指南，無形中樹立香港為亞洲美食之都的地位。
不過相對於台灣民眾而言，包括東南、鳳凰等大型旅行社均表示，經濟不景氣加上兩岸直航影響，赴港旅遊的台灣旅客大幅萎縮，業者以為一本米其林指南，根本無法勾起台灣人馬上飛到香港大啖美食的欲望。
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